Mezopotamya
New member
Hitler yaşıyor. En azından bu şehrin yabancı ziyaretçileri için. Buna inanmıyorsanız, sadece bu web sitesine gitmeniz gerekir. Diyor ki: “Hitler'in kötü şöhretli sığınak sitesini ziyaret edin” veya “Bir zamanlar korkutucu yeni Reich Şansölyesi'ni keşfedin” veya “Hitler ve onun dünyayı sarsması gereken kararları nereye aldığına bakın”. Çok özel bir şehir türü.
Kayıtım çünkü Alman tarihi hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ve eğer dürüst olursam: Ben de biraz korkutmak istiyorum. Ama her şeyden önce sorularım var: Oraya kim gidiyor? Eski Naziler mi yoksa yenileri mi? Yabancı tarih öğrencileri veya Amerika'dan Turistler Hızlı Hitler Kick'i mi arıyorsunuz?
Hackescher Markt'ta Starbucks'ın önünde buluşuyoruz. Tur rehberimiz Quincy zaten bizi bekliyor. Elinde bir kahve fincanı tutuyor, boynun etrafında “Orijinal Berlin Yürüyüşleri” yazıtıyla bir kordon giyiyor. Bu, Berlin ve Potsdam'da çok sayıda tur sunan bu turun organizatörü.
Kayıt yaptığım “Hitlers Almanya” adlı tur dört saat sürüyor ve İngilizce olarak gerçekleşiyor. Quincy Avustralya'dan geliyor. Yedi yıl önce tarihte yüksek lisans derecesi için Berlin'e geldi. Ayrıca yaklaşık dört yıldır Alman başkentinde şehir turları yapıyor. Bugün 1933-1945 yılları arasında atalarımın hangi karmaşa yaptığını açıklayan bir Avustralyalı açıklayacağım.
Ayrıca Meg ve Clinton, yaşlı bir çift de dahil. San Francisco yakınlarından geliyorlar. Her ikisi de güneş şapkaları taşır. Burada, tüm Amerikalı turistler ve aksanları arasında aniden bir turist gibi hissediyorum ve transatlantik bir uçuşa bile ihtiyacım yok. Yıllardır yaşadığım yer boyunca bir şehir turu için en iyi ön koşullar.
Hackesche Höfe: Berlin'de Yahudi Yaşamının Eski Merkezi
Starbucks'tan Hackeschen Höfe'ye birkaç metre yürüyoruz. Burada bu avlularda oynak cepheleriyle, bu şehrin Yahudi hayatı nabız attı – ulusal sosyalistler iktidara gelene kadar. Ahır bölgesinin birçok Yahudi Nazi döneminden hayatta kalmadı.
Bugün avlular küçük kafeler ve butikler barındırıyor. Berlinliler bunu elbette biliyorlar. Bugün seyahat ettiğim turizm grubu için Hackeschen Höfe ilk vurgu: Küçük dükkanlarıyla iç içe sokaklar ve taze tatlı kurabiyelerin kokusu, Amerikan turistlerinin Avrupa'da tatile gittiklerinde görmek istedikleri şeydir.
Mitte'deki Hackeschen Höfe. Berlin'in Yahudi hayatı bir zamanlar burada nabız oldu.Jürgen Ritter/imago
Hackeschen Höfe'nin bir yan çiftliğinde sadece Anne Frank Center değil, aynı zamanda girişimci Otto Weidt'in eski fabrikası da var. Kör atölyesinde Yahudi çalışanlarını Holokost'un önünde korudu. İyi ilişkileri vardı ve çalışanlarının çoğunu rüşvet yoluyla sınır dışı edilmekten koruyabildi. Bugün Otto Weidt tarafından binada bir grafiti var ve ayrıca içinde kör atölye için bir müze var. Amerikalılar Anne Frank'ı tanıyor, tabii ki ben de. Ama daha önce Otto Weidt'i hiç duymadığım için biraz utanıyorum.
Ortada yürürken, Kaliforniya'dan Amerikalı Clinton, babasının II. Dünya Savaşı'nda Kuzey İtalya'da bulunduğunu ve bu savaştan yaralandığını söylüyor. Bu savaşa bağlayıcı olanların ülkesine bakmak istedi. Ve aniden bunun bir sitem olup olmadığı için huzursuzum. Sonunda, atalarımdan, 60 milyondan fazla ölümle savaştan sorumlu olan şık Hugo Boss üniformalarından bahsediyor.
Große Hamburger Straße'deki eski Yahudi Mezarlığı'nın önünde Quincy, tüm sorular sorusuyla kesintiye uğramadan önce Berlin'deki Yahudi yaşamı hakkında daha fazla bilgi veriyor: “Almanlar o zamanlar Shoah'tan ne kadar biliyordu?” Tarih derslerinde bu sorunun üzerinde her zaman hoş olmayan bir ciddiyet vardı. Ancak turist grubumda, Curry'nin açılış saatleri hakkında 36 istiyormuş gibi bir yaralı ile sağlanıyor.
Eyfel Kulesi, Sagrada Família – yoksa Wolf Hill'i mi tercih edersiniz?
Turun ilk kısmı Yahudi Lisesi ve yeni sinagogdan kısa bir yürüyüşle sona eriyor. Oradan S-Bahn'ı bir sonraki istasyonumuza götürüyoruz. Tren yolculuğu sırasında Amerikalı turistlerle konuşmaya devam ediyorum. Washington'dan bir adam yüzünde çok fazla güneş sütü ve kar beyazıdır. Diğer iki Amerikalı bana Obersalzberg'e yaptığı gezi ve Wolfschanze'yi ziyaret etme özlemlerini anlatıyor. Benim için bu yerler Alman tarihinin en karanlık bölümünün bir parçası; Amerikalı turistler için Eyfel Kulesi veya Sagrada Família gibi manzaralar. Amerikalılar bana tüm bu ikonik Nazi yerlerini sorduklarında, sorularında sitem ve utanç olmadığını düşünüyorum. Sadece nasıl yaşadığını bilmek istiyorsun, rehber.
Terörün Topografyası, Berlin Duvarı: Burada Mitte'de Alman tarihinin kalıntıları birlikte çok yakın.ImageBroker/Image
Bir sonraki istasyonumuz terörün topografyası. Quincy, Jute çantasından Himmler ve Göring gibi Nazi harikalarının dikkatle tanımlanmış fotoğrafları ile bir klasör getiriyor ve yine bir Amerikalı daha kesin bir şekilde bilmek istiyor: “SS ve SA arasındaki fark nedir?” Tüm bu Nazi şöhreti yavaş yavaş beni rahatsız ediyor, ama düşündüğümde kendim cevaplayamayacağımı görüyorum. Neyse ki, Quincy orada ve Fırtına Departmanı'nın (SA) başlangıçta NSDAP'ın paramiliter kolu olarak kurulduğunu, ancak Röhm Putsch'ten sonra nüfuz kaybettiğini açıklıyor. Öte yandan koruma rölesi (SS), Hitler'in SA içinde kişisel koruması olarak kuruldu ve Holokost'un uygulanmasında önemli ölçüde yer aldı.
Wilhelmstrasse'deki bir kafede yarısını -molayı geçiriyoruz. “Tipik Berlin” girişin üstünde duruyor, paketlenmiş makarna ve kuzen salatalar ekranda yer alıyor. Büyük, açık bir tencerede, bratwurks parıldayan koyu kırmızı köri sosunda kaynatın. Karton fincanımda ve sosisimde servis edilen siyah bir kahve alıyorum. Oymalı ve ekranda kesilmiş bir ruloda bulunur. Hardal sosis üzerine dalga şeklinde yerleştirilir. Amerikan mutfak sanatçısı Norman Rockwell, bizden biri olsaydı, bu Alman kültürel varlığı tarafından bu kalın sosis gibi stilize ve aldatılmış olacağını.
Quincy, İsveç'ten iki turist ve Amerikalı çift Meg ve Clinton ile bu tur düşüşünün tente altında kahve ile oturuyorum. Bu arada Meg, peynir çubuğunu bol miktarda hardalda atıyor, çünkü Amerikalılar her zaman yiyeceklerini bir yere daldırıyor. İsveçli Amjad Quincy'ye Katja Hoyer'i tanıyıp tanımadığını sorar. Alman imparatorluğu ve yuttuğu GDR ile ilgili kitapları olan bu Doğu Alman tarihçisiydi.
Meg bana soruyor çünkü GDR ve Batı ve Doğu'nun bugün hala alakalı kategoriler olup olmadığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olup olmadığım Alman olduğum için. Sonuçta, her şey uzun zaman önceydi. Ve sonra ona en iyi okul İngilizcemde, o zamanlar Porsche'yi Doğu Alman gayrimenkulüne sürükleyen ve onları tırnaklarının altında yırtılan Batı Alman açgözlü girişimciler hakkında söylüyorum. Bugün açıklıyorum, Doğu'daki AFD çok büyük ve ruh hali her zamankinden daha kötü. Avustralyalı turizm lidimiz Quincy, Alman tarihine benzemiyor, ama en azından “Doğu Doğu” söz konusu olduğunda uzmanım.
Sachsenhausen: “Bu senin mahalle toplama kampınız mı?”
Taze güçlenmeye devam ediyoruz. Tüm Berlinlilerin bildiği gibi, Reich Havacılık Bakanlığı elbette Federal Maliye Bakanlığı'nın mevcut koltuğu. Reich Havacılık Bakanı Hermann Göring'in bir zamanlar oturduğu yerde, SPD Maliye Bakanı Lars Klingbeil şimdi çalışıyor. Anıtsal bina 1935/36'da Ulusal Sosyalizm sırasında inşa edilmiştir; Bugün RAF'ın 1991'de öldürdüğü mütevelli Detlev Rohwedder'ın eski başkanının adını taşıyor.
Bir bira bisikleti kükreyen turistlerle geçerken, Quincy'ye Sachsenhausen toplama kampını ziyaret etmek için ipucu veriyorum. “Bu senin mahalle toplama kampınız mı?” Diye soruyor. “Evet” diyorum ve ona ayakkabılarını Sachsenhausen'deki toplama kampı mahkumlarında test eden Alman Ayakkabı Şirketi Salamander'dan anlatıyorum. İpucu için teşekkür eder ve toplama kampının adını cep telefonuna hızlıca dokunur. Belki yarın düşeceksin.
Federal Maliye Bakanlığı. Reich Havacılık Bakanlığı buradaydı.Christoph Gateau/DPA
Bir konut kompleksindeki küçük bir arka bahçeden, eski sürücünün sığınağının yerine ulaşıyoruz. Savaştan sonra birkaç patlayıcı vardı. Bugün yeraltında tesisin sadece birkaç kalıntısı var. Yerde bir park yeri var. Orada duruyoruz. Birkaç araba, bir oyun alanı, birkaç yetersiz çalı. Gün ortası güneş kafamda patlar. Burada sürücünün sığınağında, Alman megalomani en büyük şekilde sona erdi. Sadece Adolf Hitler'in Berlin savaşında belirleyici dönüşü umduğu SS Obergruppenführer Felix Steiner'ın reddedilen saldırısı. Sonra sinir bozulması, kafa vuruldu. Teslimiyet.
“Hitler burada intihar etti,” diyor Quincy. Grup sessiz. Bazıları çevredeki evlerin fotoğraflarını çekiyor, ancak temelde burada görülecek bir şey yok. Sadece kafadaki resimler var: Eva Braun, köpek, Bruno tamamen Hitler Bärtchen ile. Amerikalılar artık görmemeyi hayal kırıklığına uğrattı mı? Her durumda, burada kendinizi korkutamazsınız. Sonuçta, sadece bir park yerinde duruyoruz.
Belki bu savaşın acı tatlı noktası budur. Adolf Hitler'in teslim olduğu yerde bugün bir park yeri var. Knoxville, Connecticut'ta veya bu dünyada başka bir yerde de var olabileceği gibi sıradan bir otopark. Ve belki de bu yüzden Amerikalıların gözünde hayal kırıklığını görmeyi düşünüyorum.
Kanadalı müzisyen Joni Mitchel muhtemelen haklıydı. En ünlü şarkısı “Büyük Sarı Taksi” sözleriyle başlıyor: “Cennet döşediler ve bir park yeri koydular.” Cennete döşediler ve bir park alanını alkışladılar.
Kayıtım çünkü Alman tarihi hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ve eğer dürüst olursam: Ben de biraz korkutmak istiyorum. Ama her şeyden önce sorularım var: Oraya kim gidiyor? Eski Naziler mi yoksa yenileri mi? Yabancı tarih öğrencileri veya Amerika'dan Turistler Hızlı Hitler Kick'i mi arıyorsunuz?
Hackescher Markt'ta Starbucks'ın önünde buluşuyoruz. Tur rehberimiz Quincy zaten bizi bekliyor. Elinde bir kahve fincanı tutuyor, boynun etrafında “Orijinal Berlin Yürüyüşleri” yazıtıyla bir kordon giyiyor. Bu, Berlin ve Potsdam'da çok sayıda tur sunan bu turun organizatörü.
Kayıt yaptığım “Hitlers Almanya” adlı tur dört saat sürüyor ve İngilizce olarak gerçekleşiyor. Quincy Avustralya'dan geliyor. Yedi yıl önce tarihte yüksek lisans derecesi için Berlin'e geldi. Ayrıca yaklaşık dört yıldır Alman başkentinde şehir turları yapıyor. Bugün 1933-1945 yılları arasında atalarımın hangi karmaşa yaptığını açıklayan bir Avustralyalı açıklayacağım.
Ayrıca Meg ve Clinton, yaşlı bir çift de dahil. San Francisco yakınlarından geliyorlar. Her ikisi de güneş şapkaları taşır. Burada, tüm Amerikalı turistler ve aksanları arasında aniden bir turist gibi hissediyorum ve transatlantik bir uçuşa bile ihtiyacım yok. Yıllardır yaşadığım yer boyunca bir şehir turu için en iyi ön koşullar.
Hackesche Höfe: Berlin'de Yahudi Yaşamının Eski Merkezi
Starbucks'tan Hackeschen Höfe'ye birkaç metre yürüyoruz. Burada bu avlularda oynak cepheleriyle, bu şehrin Yahudi hayatı nabız attı – ulusal sosyalistler iktidara gelene kadar. Ahır bölgesinin birçok Yahudi Nazi döneminden hayatta kalmadı.
Bugün avlular küçük kafeler ve butikler barındırıyor. Berlinliler bunu elbette biliyorlar. Bugün seyahat ettiğim turizm grubu için Hackeschen Höfe ilk vurgu: Küçük dükkanlarıyla iç içe sokaklar ve taze tatlı kurabiyelerin kokusu, Amerikan turistlerinin Avrupa'da tatile gittiklerinde görmek istedikleri şeydir.
Mitte'deki Hackeschen Höfe. Berlin'in Yahudi hayatı bir zamanlar burada nabız oldu.Jürgen Ritter/imago
Hackeschen Höfe'nin bir yan çiftliğinde sadece Anne Frank Center değil, aynı zamanda girişimci Otto Weidt'in eski fabrikası da var. Kör atölyesinde Yahudi çalışanlarını Holokost'un önünde korudu. İyi ilişkileri vardı ve çalışanlarının çoğunu rüşvet yoluyla sınır dışı edilmekten koruyabildi. Bugün Otto Weidt tarafından binada bir grafiti var ve ayrıca içinde kör atölye için bir müze var. Amerikalılar Anne Frank'ı tanıyor, tabii ki ben de. Ama daha önce Otto Weidt'i hiç duymadığım için biraz utanıyorum.
Ortada yürürken, Kaliforniya'dan Amerikalı Clinton, babasının II. Dünya Savaşı'nda Kuzey İtalya'da bulunduğunu ve bu savaştan yaralandığını söylüyor. Bu savaşa bağlayıcı olanların ülkesine bakmak istedi. Ve aniden bunun bir sitem olup olmadığı için huzursuzum. Sonunda, atalarımdan, 60 milyondan fazla ölümle savaştan sorumlu olan şık Hugo Boss üniformalarından bahsediyor.
Große Hamburger Straße'deki eski Yahudi Mezarlığı'nın önünde Quincy, tüm sorular sorusuyla kesintiye uğramadan önce Berlin'deki Yahudi yaşamı hakkında daha fazla bilgi veriyor: “Almanlar o zamanlar Shoah'tan ne kadar biliyordu?” Tarih derslerinde bu sorunun üzerinde her zaman hoş olmayan bir ciddiyet vardı. Ancak turist grubumda, Curry'nin açılış saatleri hakkında 36 istiyormuş gibi bir yaralı ile sağlanıyor.
Eyfel Kulesi, Sagrada Família – yoksa Wolf Hill'i mi tercih edersiniz?
Turun ilk kısmı Yahudi Lisesi ve yeni sinagogdan kısa bir yürüyüşle sona eriyor. Oradan S-Bahn'ı bir sonraki istasyonumuza götürüyoruz. Tren yolculuğu sırasında Amerikalı turistlerle konuşmaya devam ediyorum. Washington'dan bir adam yüzünde çok fazla güneş sütü ve kar beyazıdır. Diğer iki Amerikalı bana Obersalzberg'e yaptığı gezi ve Wolfschanze'yi ziyaret etme özlemlerini anlatıyor. Benim için bu yerler Alman tarihinin en karanlık bölümünün bir parçası; Amerikalı turistler için Eyfel Kulesi veya Sagrada Família gibi manzaralar. Amerikalılar bana tüm bu ikonik Nazi yerlerini sorduklarında, sorularında sitem ve utanç olmadığını düşünüyorum. Sadece nasıl yaşadığını bilmek istiyorsun, rehber.
Terörün Topografyası, Berlin Duvarı: Burada Mitte'de Alman tarihinin kalıntıları birlikte çok yakın.ImageBroker/Image
Bir sonraki istasyonumuz terörün topografyası. Quincy, Jute çantasından Himmler ve Göring gibi Nazi harikalarının dikkatle tanımlanmış fotoğrafları ile bir klasör getiriyor ve yine bir Amerikalı daha kesin bir şekilde bilmek istiyor: “SS ve SA arasındaki fark nedir?” Tüm bu Nazi şöhreti yavaş yavaş beni rahatsız ediyor, ama düşündüğümde kendim cevaplayamayacağımı görüyorum. Neyse ki, Quincy orada ve Fırtına Departmanı'nın (SA) başlangıçta NSDAP'ın paramiliter kolu olarak kurulduğunu, ancak Röhm Putsch'ten sonra nüfuz kaybettiğini açıklıyor. Öte yandan koruma rölesi (SS), Hitler'in SA içinde kişisel koruması olarak kuruldu ve Holokost'un uygulanmasında önemli ölçüde yer aldı.
Wilhelmstrasse'deki bir kafede yarısını -molayı geçiriyoruz. “Tipik Berlin” girişin üstünde duruyor, paketlenmiş makarna ve kuzen salatalar ekranda yer alıyor. Büyük, açık bir tencerede, bratwurks parıldayan koyu kırmızı köri sosunda kaynatın. Karton fincanımda ve sosisimde servis edilen siyah bir kahve alıyorum. Oymalı ve ekranda kesilmiş bir ruloda bulunur. Hardal sosis üzerine dalga şeklinde yerleştirilir. Amerikan mutfak sanatçısı Norman Rockwell, bizden biri olsaydı, bu Alman kültürel varlığı tarafından bu kalın sosis gibi stilize ve aldatılmış olacağını.
Quincy, İsveç'ten iki turist ve Amerikalı çift Meg ve Clinton ile bu tur düşüşünün tente altında kahve ile oturuyorum. Bu arada Meg, peynir çubuğunu bol miktarda hardalda atıyor, çünkü Amerikalılar her zaman yiyeceklerini bir yere daldırıyor. İsveçli Amjad Quincy'ye Katja Hoyer'i tanıyıp tanımadığını sorar. Alman imparatorluğu ve yuttuğu GDR ile ilgili kitapları olan bu Doğu Alman tarihçisiydi.
Meg bana soruyor çünkü GDR ve Batı ve Doğu'nun bugün hala alakalı kategoriler olup olmadığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olup olmadığım Alman olduğum için. Sonuçta, her şey uzun zaman önceydi. Ve sonra ona en iyi okul İngilizcemde, o zamanlar Porsche'yi Doğu Alman gayrimenkulüne sürükleyen ve onları tırnaklarının altında yırtılan Batı Alman açgözlü girişimciler hakkında söylüyorum. Bugün açıklıyorum, Doğu'daki AFD çok büyük ve ruh hali her zamankinden daha kötü. Avustralyalı turizm lidimiz Quincy, Alman tarihine benzemiyor, ama en azından “Doğu Doğu” söz konusu olduğunda uzmanım.
Sachsenhausen: “Bu senin mahalle toplama kampınız mı?”
Taze güçlenmeye devam ediyoruz. Tüm Berlinlilerin bildiği gibi, Reich Havacılık Bakanlığı elbette Federal Maliye Bakanlığı'nın mevcut koltuğu. Reich Havacılık Bakanı Hermann Göring'in bir zamanlar oturduğu yerde, SPD Maliye Bakanı Lars Klingbeil şimdi çalışıyor. Anıtsal bina 1935/36'da Ulusal Sosyalizm sırasında inşa edilmiştir; Bugün RAF'ın 1991'de öldürdüğü mütevelli Detlev Rohwedder'ın eski başkanının adını taşıyor.
Bir bira bisikleti kükreyen turistlerle geçerken, Quincy'ye Sachsenhausen toplama kampını ziyaret etmek için ipucu veriyorum. “Bu senin mahalle toplama kampınız mı?” Diye soruyor. “Evet” diyorum ve ona ayakkabılarını Sachsenhausen'deki toplama kampı mahkumlarında test eden Alman Ayakkabı Şirketi Salamander'dan anlatıyorum. İpucu için teşekkür eder ve toplama kampının adını cep telefonuna hızlıca dokunur. Belki yarın düşeceksin.
Federal Maliye Bakanlığı. Reich Havacılık Bakanlığı buradaydı.Christoph Gateau/DPA
Bir konut kompleksindeki küçük bir arka bahçeden, eski sürücünün sığınağının yerine ulaşıyoruz. Savaştan sonra birkaç patlayıcı vardı. Bugün yeraltında tesisin sadece birkaç kalıntısı var. Yerde bir park yeri var. Orada duruyoruz. Birkaç araba, bir oyun alanı, birkaç yetersiz çalı. Gün ortası güneş kafamda patlar. Burada sürücünün sığınağında, Alman megalomani en büyük şekilde sona erdi. Sadece Adolf Hitler'in Berlin savaşında belirleyici dönüşü umduğu SS Obergruppenführer Felix Steiner'ın reddedilen saldırısı. Sonra sinir bozulması, kafa vuruldu. Teslimiyet.
“Hitler burada intihar etti,” diyor Quincy. Grup sessiz. Bazıları çevredeki evlerin fotoğraflarını çekiyor, ancak temelde burada görülecek bir şey yok. Sadece kafadaki resimler var: Eva Braun, köpek, Bruno tamamen Hitler Bärtchen ile. Amerikalılar artık görmemeyi hayal kırıklığına uğrattı mı? Her durumda, burada kendinizi korkutamazsınız. Sonuçta, sadece bir park yerinde duruyoruz.
Belki bu savaşın acı tatlı noktası budur. Adolf Hitler'in teslim olduğu yerde bugün bir park yeri var. Knoxville, Connecticut'ta veya bu dünyada başka bir yerde de var olabileceği gibi sıradan bir otopark. Ve belki de bu yüzden Amerikalıların gözünde hayal kırıklığını görmeyi düşünüyorum.
Kanadalı müzisyen Joni Mitchel muhtemelen haklıydı. En ünlü şarkısı “Büyük Sarı Taksi” sözleriyle başlıyor: “Cennet döşediler ve bir park yeri koydular.” Cennete döşediler ve bir park alanını alkışladılar.